Historie Podcaster

Blue Ridge Mountains

Blue Ridge Mountains



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Blue Ridge Mountains strekker seg fra det sørlige Pennsylvania til det nordlige Georgia og er en viktig bestanddel av Appalachian Mountain -systemet. På sørsiden er Black Mountains og Unaka Mountains i North Carolina og Great Smoky Mountains i North Carolina og Tennessee.

De høyeste toppene, begge i North Carolina, er Grandfather Mountain (5964 fot) og Mount Mitchell i Black Mountains, på 6684 fot det høyeste punktet øst for Mississippi -elven.

Blue Ridge Mountains består av noen av de eldste steinene som finnes i Appalacherne. Uberørt av istiden i istiden har de nåværende jevne konturene av fjellene, så vel som hullene i strukturen, vært på grunn av epoker med forvitring og erosjon.


Blue Ridge

Våre redaktører vil gå gjennom det du har sendt inn og avgjøre om artikkelen skal revideres.

Blue Ridge, også kalt Blue Ridge Mountains, segment av Appalachian Mountains i USA. Fjellene strekker seg sørvestover 990 km fra Carlisle, Pennsylvania, gjennom deler av Maryland, Virginia, North Carolina og South Carolina, til Mount Oglethorpe, Georgia. Rekkevidden, en relativt smal ås, er 8 til 105 km bred, med gjennomsnittlige høyder på 2000 til 4000 fot (600 til 1200 meter).

Inkludert i Blue Ridge -systemet er Black Mountains - med Mount Mitchell i North Carolina, på 2.068 meter (6 684 fot) den høyeste toppen øst for Mississippi -elven - og fjellene Great Smoky og Unaka. Blant de bemerkelsesverdige Blue Ridge -toppene er Mount Rogers (1.746 meter), det høyeste punktet i Virginia Sassafras -fjellet (1.085 meter), det høyeste punktet i South Carolina Brasstown Bald (1.458 meter) , det høyeste punktet i Georgia Stony Man (1223 meter) og Hawksbill (1 235 meter), i Virginia og Grandfather Mountain (1812 meter), i North Carolina.

Hele regionen har blitt intrikat dissekert av mange små bekker, og tre store elver har kuttet hull gjennom ryggen - Roanoke, James og Potomac, alle i Virginia. Skyline Drive går sør for Front Royal, Virginia, og går gjennom Shenandoah nasjonalpark og kobles til Rockfish Gap, Virginia, med Blue Ridge Parkway, en naturskjønn motorrute som går sørvestover til Great Smoky Mountains National Park.

Fjellene ligger i Chattahoochee, Cherokee, Nantahala, Pisgah, Jefferson og George Washington nasjonale skoger, og mer enn 700 varianter av trær og planter er blitt katalogisert. Regionen, selv om den tradisjonelt er kjent for sin isolasjon, inneholder mange små gårder med pittoreske tømmerhytter. Intensiv lastebiloppdrett, tobakkproduksjon og storfeoppdrett er viktige aktiviteter. Hardvedskogene i Blue Ridge er en kilde til tømmer, og noen mineraler blir bearbeidet. I tillegg er regionen kjent for sin tradisjonelle, folkelige og bluegrass -musikk, som fremheves på Blue Ridge Music Center på Blue Ridge Parkway i Virginia ved grensen til North Carolina.


Virginia's Fossil

Denne særegne kamskjell er statens fossil i Virginia og er den første fossilen beskrevet fra Nord -Amerika i 1687. Chesapecten sp. er ofte funnet i lag utsatt langs Coastal Plain -klipper langs store elver i sørøstlige Virginia og østlige North Carolina. Chesapecten jeffersonius er indeksfossilet for Lower Yorktown Formation, og kjennetegnes med tallet [& hellip]

Hva er nytt i Virginia Geology


Skottsk-irsk arv

Flyttingen av lavlandsskotter til Nord-Irland på begynnelsen av 1600-tallet skapte en kulturell gruppe som i dag omtales som “Skott-irsk. ” Uønsket i et uvennlig land, led disse presbyterianske skottene forfølgelse fra sine katolske irske naboer så vel som fra den anglikanske engelskmannen. I løpet av århundret immigrerte mange skott-irere til den nye verden.

Andre skotske og irske familier kom også, inkludert mange av Highland-skottene som ble beseiret i slaget ved Culloden i 1746. Hungersnød i Irland spilte også en stor rolle i irsk immigrasjon til Amerika i midten av 1800-tallet.

Skott-irske immigranter hjelper til med å skape et nytt land

Selv om mange av de skott-irske immigranter bosatte seg i nærheten av havnene i Philadelphia, Charleston og Savannah, ble noen trukket til Piemonte-regionen i North Carolina. Under revolusjonskrigen var skott-irske militsmenn med på å beseire britene i slaget ved Kings Mountain. Etter krigen ble fjellene i North Carolina åpnet for bosetting, og mange skott-irere etablerte små gårder og husmannsplasser.

Blue Ridge Mountain Culture sterkt påvirket av skotsk-irske tradisjoner

Skott-irske nybyggere hadde med seg landbruks-, musikk-, håndverks- og fortellertradisjonene i hjemlandet. De bodde i små, relativt isolerte lokalsamfunn, og opprettholdt skotske-irske nybyggere sine kulturelle bånd gjennom bevaring av disse tradisjonene og hadde stor innflytelse på utformingen av de særegne landbruks-, musikk-, historiefortellingene og håndverkene til de sørlige appalacherne.

Besøkende kan lære mer om arven til skott-irerne og skottene på en rekke museer, tolkningssentre og historiske steder i Blue Ridge National Heritage Area, inkludert:


Historie

Blue Ridge Parkway ble født på et tidspunkt i amerikansk historie da sosiale endringer var i forkant av politiske hendelser. Ideen skyldes en kombinasjon av mange faktorer, den primære var at det var behov for jobber. Utdannede ingeniører, arkitekter og landskapsarkitekter ble igjen ledige av den store depresjonen, og tusenvis av fjellfamilier var på fattigdom. De siste åpningene av to populære østlige parker, Great Smoky Mountains National Park og Shenandoah National Park, tiltok allerede turister til det naturlig vakre, men økonomisk fattige området, og den økende tilgjengeligheten av bilen forutså en ny generasjon motorferier.

En naturskjønn motorvei

Den faktiske byggingen av Parkway begynte ikke før sent i 1935, selv om planen hadde vært under arbeid de to årene før. På den tiden hadde president Franklin D. Roosevelt besøkt Virginia ’s første Civilian Conservation Corps -leir mens de jobbet på Skyline Drive gjennom Shenandoah National Park. Han likte det han så, og godkjente snart konseptet med å bygge en naturskjønn motorvei som forbinder de to nye parkene, Shenandoah og Great Smoky Mountains National Park. Etter mye krangling i kongressen om oppkjøp, finansiering og plasseringen av veien, ble det bestemt at Parkway skulle følge toppen av de sørlige Appalachian-fjellene gjennom Virginia og North Carolina, og at de nødvendige veierettighetene skulle kjøpes av statene og deretter overlatt til den føderale regjeringen for å bli administrert av National Park Service som en park. Selv om Parkway skiller seg fra den vanlige nasjonalparken i sine smale landområder (til tider krymper til en bredde på bare 200 fot), administreres den fortsatt som alle andre steder i National Park Service.

Begynnelsen på byggingen

Framgangen var sakte i begynnelsen, da CCC -mannskaper undersøkte dypt inn i fjellet og innså hvor stor oppgaven var. Ingen kart, motvillige grunneiere, ekstreme værforhold, steinete terreng og slanger var bare noen få av hindringene. Mange fjellveier var lite mer enn hjulspor og kunne ikke engang romme utstyret som trengs for bygging. Mannskapene var først og fremst å lage så lite arr som mulig, og det ble lagt stor vekt på å designe og bygge veibanen slik at den smeltet inn i de naturlige omgivelsene. Byggingen foregikk i seksjoner etter hvert som tomter ble kjøpt, veierettigheter godkjent og kontrakter sikret. Fremgangen var jevn frem til andre verdenskrig, da midler ble omdirigert til krigsinnsatsen. På 1950- og 1960-tallet ble konstruksjonen redusert, til den eneste oppgaven som var igjen i 1968 var fullføringen av en syv mil lang strekning rundt North Carolina ’s Grandfather Mountain. For å bevare det skjøre miljøet på de bratte skråningene av fjellet, ble Linn Cove Viaduct, en 1200 fot nedhengt del av Parkway, designet og bygget. Betraktet som et teknisk vidunder, og representerer en av de mest vellykkede sammensmeltningene av vei og landskap på Parkway.

Etterbehandlingen

Totalt sett ble det tjueseks tunneler sprengt gjennom fjellryggen, med dusinvis av broer som trengs for å gjøre elver og bekker farbare. Mer enn 200 parkeringsområder, utsikt og utviklede områder ble innlemmet i designet slik at bilistene kunne nyte en rolig tur gjennom fjellene. Selve veien stiger til mer enn 6000 fot ved Richland Balsam med utsikt i North Carolina, og går ned til litt over 600 fot ved James River i Virginia. Hundrevis av servitutter og brukstillatelser for landbruket ble forhandlet med Parkway -naboer for å sikre utsikt over rustikke jernbanegjerder, husdyr og sjokk av mais og hvete, uten påtrengende reklametavler og minimal boligutvikling. Den 469 mil lange Blue Ridge Parkway ble offisielt dedikert 11. september 1987, femtito år etter den banebrytende, selv om forskjellige seksjoner allerede hadde vært i bruk i flere tiår. På en måte kan Parkway imidlertid aldri være helt ferdig. Arbeidet fortsetter å skaffe eiendom nær grensene i et forsøk på å gi bedre beskyttelse for land og utsikt som parktjenesten allerede eier. Parkway, som en gang ble hånet av en kongressmedlem i Michigan som det mest latterlige foretaket som noen gang har blitt presentert for USAs kongress, og#8221 har bevist sin verdi for de mer enn 600 millioner besøkende som har passert den. siden starten.

Parkway History Books

Images of America: Building the Blue Ridge Parkway
av Karen J Hall og FRIENDS of the Blue Ridge Parkway

Karen J. Hall redegjør for konstruksjonen bak kulissene for Blue Ridge Parkway som begynte som en drøm på slutten av 1800-tallet og ble virkelighet i 1983 da den 469 mil lange naturskjønne motorveien ble fullført.

Anne Mitchell Whisnant avslører hva Parkways tilsynelatende urolige landskap har en tendens til å skjule: veien skylder sitt utseende like mye til den forhandlede løsningen av konflikter som den gjør til naturens trekk ved fjellene eller arbeidet til landskapsdesignere.


75 år med Blue Ridge Parkway

Skiltet som markerer starten på byggingen av Blue Ridge Parkway er en upretensiøs grå plakett ved veikanten, noen få hundre meter fra grensen til North Carolina-Virginia nær Cumberland Knob. Den lave profilen virker passende her. Parkwayens gleder er subtile og går tilbake til en tid da reiser handlet om reisen, ikke bare destinasjonen.

Rundt hver sving ser det ut til å vente på en annen fristende utsikt, enten det er en hauk med utsikt over en elvedal, et fredelig beite overfylt med kuer eller en dekket topp med tre. Omtrent 16 millioner mennesker besøkte i fjor, noe som gjorde det til National Park Service ’s mest populære attraksjon (til sammenligning tiltrukket Yosemite og Yellowstone nasjonalparker hver over 3 millioner mennesker i 2009). “The Scenic, ” som lokalbefolkningen kalte det i de tidlige dagene, feirer 75 -årsjubileum i år.

11. september 1935 begynte omtrent 100 arbeidere å rydde og sortere land på Pack Murphy ’s gård, og begynte parkwayens første 12,5 mil lange strekning fra grensen mellom Virginia og North Carolina sør til Cumberland Knob. Det var det første av 45 segmenter av parkwayen, som sporer 469 bølgende miles fra den nordlige inngangen ved Rockfish Gap, Virginia, hvor den kobles til Skyline Drive og Shenandoah National Park, til Cherokee, North Carolina og den østlige inngangen til Great Smoky Mountains National Park.

Landets ultimate krokete veier topper fjellkryss, faller ned i elvedaler og slynger seg gjennom jordbruksland og nasjonale skoger. Den krysser fire store elver, mer enn 100 hull og seks fjellkjeder, faller til 649 fot over havet i nærheten av James River i sørvest Virginia og klatrer til 6 053 fot nær Mount Pisgah, i North Carolina, så det er et bredt spekter av økosystemer .

Planleggere så for seg parkveien som en ny type vei. Det er den første bruken av parkway -ideen, rent og helhjertet for turistrekreasjon, skilt fra formålet med regional reise, ” skrev Stanley W. Abbott, landskapsarkitekten hvis visjon ledet parkwayens design og sentrale temaer.

På samme måte som filmkameramannen som skyter motivet sitt fra mange vinkler for å forsterke dramaet i filmen hans, så gir veibeskyttelsen et mer interessant bilde for den reisende, ” Abbott skrev i 1939 etter at mye av ruten hadde blitt satt. Den vidstrakte utsikten over det lave landet holder ofte midten av scenen, men ser ut til å gå graciøst nok ut når Parkway forlater åsen for de mer slake bakkene og de dypere skogene. ”

Blue Ridge Parkway krysser fire store elver, mer enn 100 hull og seks fjellkjeder. (Johner Images / Alamy) Omtrent 16 millioner mennesker besøkte Blue Ridge Parkway, noe som gjør det til National Park Service mest populære attraksjon. (Visuals Unlimited / Corbis) Langs den tofeltsveien er det ikke et eneste skilt, stoppskilt eller trafikklys. (Tony Arruza / Corbis) En arbeider som undersøker Blue Ridge Parkway -korridoren. (U.S. National Park Service) September 1935 begynte omtrent 100 arbeidere å rydde og sortere land på Pack Murphys gård, og begynte parkwayens første 12,5 mil lange strekning fra grensen Virginia-North Carolina sør til Cumberland Knob. (U.S. National Park Service) Arbeidere strekker dreneringsgrøfter med steiner langs Blue Ridge Parkway. (U.S. National Park Service) Broer er bygget slik at bilister på Blue Ridge Parkway kan krysse bekker. (U.S. National Park Service) Innganger til parkveien vises regelmessig, men de er diskret uten antydning til sivilisasjon i sikte. (U.S. National Park Service)

Langs den tofeltsveien er det ikke et eneste plakat, stoppskilt eller trafikklys. Verktøyene er begravet. Tegn er få. Bare milemarkørene er en konstant. Innganger til parkveien vises regelmessig, men de er diskret uten antydning til sivilisasjon i sikte. Parkwayen lykkes med å oppfylle Abbott ’s ønske om å eliminere den parasittiske og stygge grenseutviklingen av pølseboden, bensinhytten og tavlen, slik at naturlandskapet råder. Å cruise langs med fartsgrensen på 45 miles i timen er som å ta et skritt tilbake i tid.

Abbott, som tok sin grad fra Cornell University og hadde jobbet på parkene Westchester og Bronx River, omtalte parkwayen som et administrert museum for det amerikanske landskapet, og han søkte å kjøpe rett til måter som ville bevare utsikten. Han ønsket å lage en rekke parker i parker og 8221 steder å gå, leire, fiske og piknik. Så med intervaller utvides båndet på motorveien, den endeløse skywayen til å omfatte rekreasjonsområder, det Abbott kalte perler på en snor, de sjeldne perlene i kjedet. ”

Gjennom årene har parken lagt til eller restaurert kulturattraksjoner som Blue Ridge Music Center ved parkwayens midtpunkt, som inneholder konserter i et utendørs amfiteater eller Mabry Mill, et århundre gammelt gristmill og Johnson Farm, et restaurert 1930-talls liv historisk attraksjon. De mange småbyene langs ruten, som Floyd, Virginia og Asheville, North Carolina, har grepet kunst og håndverk og musikalske arv til å bli kulturelle destinasjoner.

Det som fortsetter å fange fantasien til den amerikanske offentligheten og hvorfor de kommer til parkveien er mangfoldet, sier Dan Brown, som trakk seg fra parken i 2005 etter fem år som parkwayens superintendent. “ Parkwayen krysser noen av de mest fremragende naturområdene som finnes i det østlige USA, og den beveger seg også gjennom noen helt spesielle kulturområder. Den amerikanske offentligheten har alltid vært fascinert av den sørlige appalachiske kulturen. Musikken og håndverket i regionen er uten sidestykke. ”

En naturskjønn kjøretur langs ryggraden til Blue Ridge hadde blitt foreslått allerede i 1906. I 1933 besøkte president Franklin Roosevelt Shenandoah nasjonalpark og var imponert over Skyline Drive, den gang under bygging. Senator Harry Flood Byrd fra Virginia foreslo en fjellvei som strekker seg til Great Smoky Mountains National Park, og Roosevelt uttrykte interesse og Byrd sikret støtte fra folkevalgte i North Carolina og Virginia. November 1933 kunngjorde innenrikssekretær Harold Ickes godkjenning av parkveien og 4 millioner dollar ble bevilget for å begynne arbeidet.

Abbott og hans samtidige var beundrere av Frederick Law Olmsted, designeren av Central Park. Akkurat som Central Park ser parkveien ut til å være naturlig, men det utseendet ville være et resultat av menneskelig pålegg. Politikk ville også spille en rolle, da individuelle grunneiere, byer og stater kjempet om ruten (North Carolina vant den største kampen om Tennessee for å være vert for den sørlige delen av parkveien). Den første 50-milsdelen i nærheten av Roanoke åpnet i april 1939 Omtrent to tredjedeler av veien var ferdig i 1942, da krigen stoppet byggingen. Alt unntatt seksjonen med Linn Cove Viaduct, i North Carolina, ble fullført i 1967.

Lite av landet var uberørt. Det hadde blitt tømret, oppdrettet og kommersialisert. Så tusenvis av trær og tonnevis med skitt ble flyttet. Mye av det tidlige arbeidet ble utført for hånd. Public Works Administration ’s første kontrakt betalte menn 30 cent i timen for en seks dagers uke.

Jeg kan ikke forestille meg en mer kreativ jobb enn å finne Blue Ridge Parkway, fordi du jobbet med et ti-ligers lerret og en pensel av en komets hale. Mos og lav samlet på taket på en Mabry Mill målt mot de enorme panoramaene som ser ut for alltid, sa Abbott i et intervju år senere.

Anne Whisnant, en mangeårig parkway -reisende og forfatter av  Super-Scenic Motorway: A Blue Ridge Parkway History, bemerker at designernes ønsker#8217 ofte møtte politisk virkelighet. Faktum er at de presset dette gjennom et befolket landskap, og hun bemerker at de tok land ved å bruke et fremtredende domene. Designerne ønsket en veierett på 800 til 1.000 fot, men spesielt i Virginia kunne de ikke få det fordi de juridiske mekanismene ikke var robuste nok. For Whisnant betyr det at parkveien gjennom Virginia er en mindre tilfredsstillende opplevelse, mer avbrutt av adkomstveier og med mer utsikt som er inngripen av utvikling.

Abbott var banebrytende for naturskjønne servitutter som gjorde at parken kunne skaffe seg alle utviklingsrettigheter uten å måtte betale for landet, i hovedsak kjøpe utsikten til betydelige besparelser.

Etter hvert som parken eldes og husene langs den smale korridoren blir mer populære, møter den et økende press fra inngrep i utsiktsbodene. Det meste av parkway -landskapet, de tingene folk liker med det, er lånt, “ Whisnant sier. Det er en stor jobb å jobbe tett med de som eier landskapet i å prøve å skape en slags felles følelse av fordel, så vi jobber alle for å beskytte det. ”

Når hun ser tilbake, sier Whisnant at parkwayens historie er trøstende når hun tenker på veien fremover. Mange problemer som parkveien står overfor har vært endemiske og sentrale siden den første dagen, sier hun. Det som hver generasjon må gjøre er å ta utfordringene, tenke på dem og ta beslutninger. Verdsetter vi dette eller ikke? Hvis vi gjør det, hvordan oppfører vi oss slik at det blir bevart? Det er det samme som vi har gjort i 75 år. ”


Tysk emigrasjonshistorie – The “Gode gamle tyskere og#8221 i Virginia (arkiv)

“Det er en tannbørste, tannkrem … ” Clemence og Hartmut Fröhlich fra Siegen pakker sekken for en to ukers tur øst i USA. Og#8220Og du vet, hvis noe mangler: Det spiller ingen rolle, kan du kjøpe det der. ” ‘There ’ betyr i dette tilfellet: “ Virginia er området. Jeg tror det. ” Riktig. The Merrys er på vei til Virginia. Ligger på Atlanterhavskysten, krysset av Blue Ridge Mountains og Shenandoah River. Hadde det ikke vært for John Denver, hadde enda færre tyskere hørt om dette herlige landskapet. Det er lagt vekt på: hørt.

Hartmut Fröhlich kjenner også John Denver -sangen. Likevel, ingenting om Virginia -turen appellerer til ham. Men kona vil dra dit og hun har seiret. Det var jeg som ville gjøre det. Av kulturelle årsaker. Og så holdt vi en konferanse, vi to. ” “

Hartmut Fröhlich er pensjonert senior statsadvokat. Hans kone er familie- og traumeterapeut. Begge er forent av en kjærlighet til reiser. På denne turen var de for første gang uenige. For å få en ting rett fram: Hartmut Fröhlich ombestemte seg den første dagen i USA. Til slutt var han helt begeistret. Det var definitivt verdt det for meg. Og det var bra at kona mi var så påtrengende og alltid sa: følg med! ”

Faktisk har tyskerne en tendens til å undervurdere øst for USA. Det vet også Jörg Becker fra det tysk-amerikanske samfunnet Siegen-Wittgenstein. Han organiserte denne private turen. Jeg har jobbet på turen i ni måneder. Ikke hver dag, men nå og da. Det var en ganske innsats. ” Advokaten fra Siegen studerte i USA. Det var da han oppdaget at en gruppe Siegerländer emigrerte til Virginia for 300 år siden. De 42 gruvearbeiderne grunnla Amerika ’s første sammenhengende tyske bosetning.

Mange tyskere flyttet også til Pennsylvania. Spesielt religiøse flyktninger fra Pfalz og Saarland. Deres etterkommere er Amish som fremdeles bor i Pennsylvania eller Ohio i dag. Akkurat som for 300 år siden. Uten strøm, uten rennende vann, uten biler. Fordi de kjører i hestevogner, de såkalte buggiene, og fremdeles jobber med åkerne med hester eller okser. Turgruppen som har sluttet seg til det tysk-amerikanske samfunnet og Jörg Becker ønsker å se alt dette. Først opp er Culpeper, Virginia. Til der de første tyskerne grunnla et oppgjør.

Stolt over familiehistorie

For amerikanerne er denne 300-årige bosettingshistorien en stor avtale. Spesielt for Marc Wheat. Han er president for Germanna Foundation i Virginia og ansvarlig for at amerikanere og tyskere holder kontakten. Marc Wheat er en typisk amerikaner: høy, sterk, alltid i godt humør. Men fremfor alt er han en ting: stolt av sin familiehistorie. Min tippoldefar var pastor i Oberfischbach og rektor for latinskolen i Nikolaikirche. Og jeg kommer fra andre familier fra Trupbach og noen landsbyer rundt Siegen. ”

Uansett hvor vanskelig stedene er å uttale, vet amerikanerne nesten alltid hvor deres forfedre kom fra. “Eisern, Niederfischbach, Freudenberg, Heidelberg, Wuppertal, München, Netphen … ” Alle er glade for at deres fjerne slektninger fra Tyskland endelig besøker dem. Hundrevis av amerikanere har kommet for å hilse på den tyske turgruppen.

37 “Gode gamle tyskere ” omfavner gruppen når de ankommer Virginia. Egentlig burde det vært 38. Amerikaneren Ellis Hitt reiste spesielt fra Ohio for å møte sin nærmeste tyske slektning. “Eberhard ”, en tredje fetter. Men så mye som Ellis Hitt søker, kan han ikke finne Eberhard i den tyske turgruppen. Og jeg spurte: hvor er Eberhard? Og de sa til meg: Han sto ved passkontroll uten ID. ” – “Du lot ham ikke forlate landet. meg! ” – “OH NO !! ” “

I mellomtiden møtes de med pass utenfor hovedkvarteret til Germanna Foundation i Virginia. Det er et emigrasjonsmuseum i bygningen. Selv uanmeldte tyskere er veldig velkomne her. “Jeg kjenner ett tysk ord: avledning. ”

Noen etterkommere av emigranter snakker imidlertid mer enn bare ett ord tysk. Jeg ville faktisk fortelle deg det. ” Som Maddison Brown, for eksempel. Han tilhører Germanna Foundation of Virginia og leder store og små tyske turgrupper gjennom de gamle bosettingsområdene. Turene hans ender alltid med den fantastisk vakre utsikten over Shenandoah nasjonalpark. “Nøyaktig. Vi drar klokken åtte halv åtte. Og hver bil får et kart over denne delen av Virginia. Og halv åtte ankommer vi parken. Der har vi gratis adgang fordi vi er en ‘utdanningsgruppe ’. ”

Shenandoah-Park og Blue Ridge Mountains

Senest i parken vil det bli klart for tyske besøkende hvorfor så mange emigrerte til dette området. “Gigantic. Det har vi ikke. Det er kjempefint og kan ikke sammenlignes med noe. ” Det Karin Ohrendorf fra Siegen synes er utsikten. Utsikten strekker seg i kilometer i Shenandoah nasjonalpark. Det ligger midt i Blue Ridge Mountains. Mange elver ender i store fosser. Hvis du vil, kan du gå i flere dager gjennom tett skogkledde områder uten å møte en person. Imidlertid er det svarte bjørner i Shenandoah nasjonalpark. Madison Brown fra Germanna Foundation har kommet over en på dette området: Jeg har sett flere bjørner enn slanger her. ”

Svarte bjørner regnes faktisk som ufarlige. Men hvis du vil være på den sikre siden, kan du bestille en tur med en av parkvaktene. Jeg tror vi ikke kommer til å se mange dyr i dag. Gruppen vår er for stor til det. Men spesielt turgåere som reiser alene får se bjørner, rådyr og, hvis de er uheldige, stinkdyr. Vi vil være en av dem Lag kortslutninger. Den er en og en halv time lang og har fantastisk utsikt over Blue Ridge Mountains. Skal vi gå? “

Betty Ranger. lovet ikke for mye. Stiene er godt utviklet. Men selv de som ikke er gode på beina, får pengene sine verdt i denne parken. Fordi den berømte Skyline Drive fører 170 kilometer over ryggen, over hele parken. Overalt er det steder å stoppe, se ut og pause. Selv Michael London, kjent som Little Joe fra Bonanza eller serier som “Our Little Farm ” og “An Angel on Earth ” “sang om Shenandoah Park.

Selv om tyske turister har en tendens til å unngå det amerikanske øst: Amerikanere liker å feriere der selv. Enten i Ohio, Pennsylvania, Virginia eller New Jersey. I stedet trekkes tyskere til Miami, Florida i flokk. Amerikanerne foretrekker det mer behagelige klimaet i Cape May, New Jersey. Las Vegas i Nevada trylleformulerer tyskerne. Amerikanerne foretrekker å dra til Atlantic City. Her er de stort sett seg imellom og spaserer: “Under Boardwalk. ”

Nasjonalparkvokteren, Betty Gatewood har gått nesten overalt i USA. Hun liker det best i øst. Jeg må si at det er uforståelig for meg hva som trekker tyskere til det varme, dampende Miami eller brølende varme Las Vegas. Alle som ruslet langs strandpromenaden bør ikke gå glipp av det: Miami Beach, hvor turister blir møtt av hundrevis av servitører hver kveld bevæpnet med menyer for å bli spurt inn i restauranten. “

Østen er også populær blant amerikanerne på grunn av de mange forskjellige festivaler, arrangementer og messer. Cleveland, Ohio sies å ha den største Oktoberfest utenfor Tyskland. Det er virkelig stort. Og det er jodling der også. Veldig amerikansk, men.

Amerikanerne feirer annerledes

Oktoberfest -tiden regnes som den vakreste tiden på året i Ohio. I løpet av den årlige “Indian Summer ” blir løvet til farger som ikke engang den tyske høsten har å by på. Bladene på et lønnetre er på samme tid: gul, oransje, lys rød, vinrød og grønn. Hundrevis står ved siden av hverandre og gjør et uforglemmelig inntrykk.

De som ferierer her på sensommeren og høsten, må bare ta hensyn til skiltene ved inngangene til byen. Spesielt landbruksmessene, de såkalte fylkes- og statsmessene, er definitivt verdt et stopp. For en liten inngangsbillett får du flotte ting som tilbys. Spesielt gresskarene når ufattelige dimensjoner.

Griser, kyr, hester, kyllinger: de er alle polert til høyglans og brakt til “messen ”. Kua med det tykkeste juret, kyllingen med de største eggene og grisen med det beste grynet konkurrerer mot hverandre. Samtidig er det rodeoer, levende musikk og mye godt humør. Amerikanerne feirer annerledes. Salmen skal aldri mangle. Men de danser også annerledes, og de hører på forskjellig musikk, og fremfor alt drikker de betydelig mindre alkohol når de fester. Det er det som gjør slike hendelser så anbefalelsesverdige.

Tvillingmøte og Amish -oppgjør

Selv helt edru, ser du to ganger i året i Ohio. Det er da verdens største tvillemøte finner sted i Twinsburg. Opptil 2500 par kommer til slike møter. Til slutt vil tvillingparet som ser mest likt ut bli valgt. Men selv det som er minst like får en pris. Hva heter du, og hvor kommer du fra? Derimot. Det er din pris: Gullmedaljen for de mest like tvillingene

Hundrevis av tvillinger kom til finalen. For eksempel den 70 år gamle ‘King Twins ’ fra Miami, som diskuterer hvem som ser yngre ut: “I am the boss. Og tre minutter eldre. ” “ Ser hun ikke eldre ut? ”

Eller de 16 år gamle tvillingbrødrene Kim og Wild fra Michigan, som nettopp har fått førerkortet. Imidlertid er det bare ‘one ’, som de deretter vekselvis viser ved trafikkontroll: “Det er kult å se like ut! ” Ben og Marc har kommet til Ohio fra Colorado i seks år. De gjør alt sammen, sier de. Ingen kunne noen gang holde dem fra hverandre. Ikke engang hennes egen mor. Hun har prøvd mange ganger å mate den samme tvillingen to ganger.

De 30 år gamle tvillingbrødrene Ian og Alan har den lengste måten å reise på. Du har vært fra Sydney, Australia i fem år. Hvert år med samme ønske: du leter etter tvillinger å gifte seg med.

Den største Amish -befolkningen i Amerika bor bare 30 kilometer fra Twinsburg. Du emigrerte fra Tyskland og Sveits for rundt 300 år siden, og i tillegg til engelsk snakker du fremdeles tysk. Og elsker å forklare hvorfor Amish -klærne stort sett er svart, blått og lilla og ikke har knapper eller glidelåser. Mennene vil vise at de alle er like i samfunnet og alle har samme rangering. ”

In Ohio, the Amish towns are easily identified by their names. They are called Berlin, Fryburg or Strasburg. There are no traffic lights and no police here. Only street signs that indicate slow-moving carriages.

The second largest Amish group lives in Pennsylvania. In a place called “Bird in hand”, that is: bird in hand. The tour group of the German-American Society goes there and visits an Amish farm that is open to tourists. And since German is spoken in Amish Country, communication is not a problem. Question from a tourist: “Do the Amish use tractors to cultivate their fields? Yesterday we saw one on the tractor.” Answer Amish: “Yes, the Amish have tractors. But they don’t use engines, they use generators. They don’t want the tractor to be a car. American life is a slow life.”

The decelerated world of the Amish fascinates tourists. But the very next day it goes back to Germany. With many impressions and the knowledge that the Blue Ridge Mountains are worth a trip: “Gigantic!” – “I do not regret it”


History of Our Organization

Friends of the Blue Ridge Mountains (FBRM) had its humble beginnings in the Purcellville Train Station where a small group of western Loudouners came together in late 2006 to explore the idea of an organization dedicated to protecting the Blue Ridge Mountains in our region. This founding group was Inspired by a white paper written by Lella Smith, whose family owned a homestead on the Ridge, urging the Loudoun Preservation Society to establish a Blue Ridge Heritage Area. Citing Civil War skirmishes, gypsy encampments, Native American lore, Conestoga wagon outfitting stations, and “dancing grounds,” Lella’s paper pointed out the need to celebrate and preserve the rich cultural, historical, ecological, and recreational features of the mountains she had grown up on and come to treasure at a time when the mountains were (and continue to be) at increased risk as a result of development and environmental deterioration.

In 2007 Venner began to take on its identity. Formed as a 501(c)(3) organization, Venner undertook the process of articulating its mission, creating a powerful vision, settling on a permanent name, and setting up governance in the form of a Board of Directors and its first set of by-laws. By December of 2007, Venner was geared to host its first event: a Sunday afternoon of story-telling at the Bears Den hostel featuring old-timers from the Blue Ridge, mountain music, and a chili pot-luck provided by the Board. Buoyed by this event, Venner has gone on to build its membership and make its mark in a variety of ways over the last decade plus. Signature achievements include:

        • undertaking research to identify and catalogue the key ecological, culture, and historic features of the Blue Ridge as well as threats to the Blue Ridge in our focus area download the detailed report
              • earning the Stewardship Forest designation for Blue Ridge Regional Park as a result of restoration work there during annual Stewardship Volunteer Days from 2009 through 2017
                    • convening two summits of conservation organizations in the region to explore how we might leverage collective impact, as a result of which the Blue Ridge Conservation Alliance was birthed (see https://blueridgeconservation.org/ )
                          • establishing the Friend of the Mountain award to recognize organizations and individuals who make significant contributions on behalf of the Blue Ridge
                                • establishing the Jane Pratt Blue Ridge Education Scholarship to commemorate Venner founding member Jane Pratt, and to honor high school seniors who have demonstrated commitment to the environment and stewardship on the Blue Ridge renamed the Jane Pratt & Jed Shilling Blue Ridge Education Award to memorialize Jed Shilling, Jane’s husband and an FBRM Board member
                                      • partnering with like-minded organizations such as the National Wildlife Federation, Virginia Native Plant Society, and the Regional Park Authority to address considerations particular to our stretch of the Blue Ridge
                                            • advocating with the Loudoun County Board of Supervisors on behalf of the Blue Ridge re: such issues as Chesapeake Bay zoning regulations, mountainside ordinances, alternative septic systems, the PATH alignment, the use of toxic herbicides by Dominion Virginia Power, the AT&T facility/tower application, and the Loudoun County Comprehensive Plan
                                                  • establishing an Endowment to support scholarships and stewardship activities
                                                        • staging a concert-fundraiser featuring the Furnace Mountain Band at Franklin Park Performing Arts Center to commemorate Friends’ 10 th anniversary
                                                              • collaborating with the Town of Round Hill, the Loudoun Wildlife Conservancy, and others to create a land management plan and develop landscaping featuring native trees at Sleeter Lake Park.

                                                              Over the years since its founding, Venner has evolved and grown in both its structure, its scope, and its membership. I 2014 Venner hired a part-time administrative assistant and recently brought on a part-time communications consultant to expand the content of our bi-weekly newsletter, “Happenings Around the Mountain“ and assist with other communication/outreach initiatives. In addition to the Board of Directors, four standing committees focus, respectively, on land use member and donor development celebrations, communications, and outreach and education.

                                                              Venner participates in various local festivals and hosts events each year to preserve, enhance, and celebrate the mountains and to engage membership. Venner also holds key roles in the Loudoun Preservation and Conservation Coalition and the Blue Ridge Conservation Alliance. . . and plays an advocacy role as needed in response to threats to the Blue Ridge. Consistent with our mission, Venner looks for opportunities to partner with like-minded entities in initiatives to preserve, enhance, and celebrate the Blue Ridge in our region.


                                                              Human and Natural History: Blue Ridge Parkway

                                                              The Blue Ridge Mountains, that first, hazy blue ripple of Appalachian summits encountered when motorists head west from more coastal areas, run from North Carolina to Pennsylvania. The Blue Ridge Parkway straddles that range for almost 500 miles. It also straddles a remarkable slice of human and natural history. Best of all, a batch of Blue Ridge Parkway visitor sites bring that story to life.

                                                              A Focus on the Terrain

                                                              Farther north, through Virginia, and into Pennsylvania, the Blue Ridge is at times a narrow serpentine spine of summits. The Blue Ridge in North Carolina contains many named sub-ranges as it broadens into a vast geographic jumble near the Great Smokies. Here rise many of Eastern North America’s highest peaks.

                                                              The broader Appalachian region starts west of the Blue Ridge with the Great Valley. This verdant patchwork of farms and winding rivers forms a dramatic backdrop for the Parkway in Virginia, especially north of Roanoke (and along the Skyline Drive in Shenandoah National Park, a nice extension that adds another 100 miles to a Parkway vacation).

                                                              Geologic History

                                                              The Blue Ridge got its start during the Silurian Period 350 million years ago. The tectonic collision of Africa, Europe and North America about 320 million years ago bumped up the Blue Ridge to jagged heights.

                                                              Millennia of freezing and thawing, rain, snow, and wind have reduced these once loftiest mountains on earth. When the glacial sheets of the last Ice Age advanced south 25,000 years ago, the onslaught polished New England’s peaks, creating steep notches and glacial cirques. Though the glacially scoured peaks of New Hampshire are lower than the highest Blue Ridge peaks, the colder climate of New England creates an Appalachian timberline, similar to the Rockies, where nothing but alpine plants grow (above about 4,800 feet).

                                                              The Southern Appalachians soar to heights much higher than that (nearly 6,700 feet), but being beyond the reach of the ice, they rise in tree-covered roundness, albeit rocky and awesome nonetheless. The Ice Age climate was nevertheless much colder in the South, and the many northern species pushed ahead of the ice ultimately found a home on Blue Ridge summits. Today’s Southern Appalachian ecosystem still harbors flora typical of the northern United States.

                                                              Human History

                                                              Evidence suggests that humans lived in the vicinity of the Blue Ridge after the last Ice Age as early 11,000 years ago. The Cherokee Indians were the major Native American tribe of the Blue Ridge region, interacting at times with Piedmont, or foothill, tribes to the east, and other Iroquois tribes to the northwest. Permanent towns, sophisticated political decision-making, hunting and artfully integrated cultivation of beans, squash, and corn were typical of the Cherokee lifestyle.

                                                              Sporadic contact with Europeans started in the mid-1500s, and the Cherokee were known as early adaptors of what they considered to be the best non-native technology. During the French and Indian War, from 1754 to 1763, tribes in Eastern America split into those loyal to France (and their claims to the Midwest) and England (and their more coastal American colonies). Indian military power in the Appalachians played a key role in the eventual domination of Eastern America by Britain.

                                                              By the time of the American Revolution, major migrations of Scots-Irish, German and other immigrant groups were flowing down the Great Valley, depositing people east of the mountains into Piedmont North Carolina, South Carolina, and Georgia. American colonists had also begun settling in, and crossing over the Blue Ridge, among them Daniel Boone.

                                                              Between the pressure of increasing settlement by outsiders and the impact of exotic diseases, the tribes of the Blue Ridge region were dramatically reduced. In 1838, Andrew Jackson forced 16,000 of the remaining Cherokees in North Carolina to walk to Oklahoma in the “Trail of Tears,” one of the most tragic instances of injustice in American history. A small band of Cherokee landowners were able to stay, and joined by others who hid or returned, the Eastern Band of the Cherokee was reborn. Today, the Cherokee’s Qualla Boundary Reservation is a major Parkway attraction.

                                                              By the Civil War, the highest mountains of the Blue Ridge region had a widely scattered assortment of small towns, hardscrabble farms, and an emerging culture based on self-sufficiency. That started to change when railroads began to penetrate the mountains by the 1880s, bringing paid jobs and logging operations. Timber cutting decimated the environment and led to the passage of the Weeks Act in 1911 and the establishment of the national forests, and eventually to Blue Ridge region national parks in Shenandoah (established in 1935) and Great Smokies (established in 1934).

                                                              Check out these Parkway sites where human and natural history come alive.

                                                              James River Watergap/ James River Face (Milepost 63.

                                                              Imagine the titanic forces needed for Virginia’s biggest river to flow placidly through this breach in the Appalachians. This water gap—a typical Appalachia formation—is sure to impress. Such gaps played a key role in westward expansion, and the one here was a corridor for an early turnpike, railroad, and canal. A major highway and rail line still course above the river. The canal is gone, but the James River Trail leads across a bridge from the visitor center to the opposite bank where a lock is still visible at this lowest point on the Parkway. The Trail of Trees (same starting point), one of the Parkway’s best interpretive trails, covers the geology of the water gap and the diversity of the floodplain forest. The cliffs and crags on the south side of the river comprise the James River Face Wilderness, an 8,900-acre federally designated wild area.

                                                              Cumberland Knob: Start of the Parkway (Milepost 217.5)

                                                              As the Parkway celebrates its 75th anniversary in 2010, Cumberland Knob plays an important role as the spot where construction on the high road started in 1935. There’s an historic marker at the state line and plaques by the information station focus on the role of landscape architects in the building of the road.

                                                              Stone Mountain (Milepost 229.7)

                                                              Not far inside North Carolina heading south, pull into the Stone Mountain Overlook to look down on the granite domes of this National Natural Landmark. A nearby state park (just 15 minutes off the Parkway from Roaring Gap, at Milepost 229.7, via US 21, then right on NC 1100) has easy trails that reach great views of the dramatic slabs popular with rock climbers. There’s also a campground, picnic area, and great trout fishing.

                                                              Grandfather Mountain International Biosphere Reserve (Milepost 305.1)

                                                              One of the most significant single mountains in the East, craggy Grandfather is the world’s only privately owned, UN-designated International Biosphere Reserve. It also has the distinction of being the namesake of it’s own geologic feature: the Grandfather Mountain Window. This granitic rock, among the oldest parts of the Appalachians, was once covered by younger rock that has eroded away. The many unique and endangered species on the mountain include Heller’s Blazing Star, Michaux Saxifrage, and Blue Ridge Goldenrod. The biggest part of the peak is a new North Carolina state park. A smaller part of the mountain is a popular travel attraction with a nature museum and a motor road to 5,300 feet where visitors cross the Mile-High Swinging Bridge

                                                              Linville Falls/ Linville Gorge Wilderness (Milepost 316.4)

                                                              Linville Falls is the Parkway’s most dramatic waterfall (by volume of water) and the cataract plummets into another noteworthy feature—the Linville Gorge, a more than12,000-acre federally designated wilderness known for rugged, little-marked trails suitable for the most experienced hikers. Luckily, easy trails on Parkway property provide great views of the falls and the Gorge. Linville Gorge is North Carolina’s “grand canyon,” a meandering cleft up to 2,800 feet deep, carved by the same river that leaps over the falls. William Linville and his son were scalped in the Gorge in 1766, hence the name.

                                                              Craggy Gardens: (Milepost 364.5)

                                                              Perhaps the most stunning bloom of rhododendron on the Parkway occurs on the high crests of the Craggy Mountains, just south of Mount Mitchell. The peaks are covered with grassy meadows (see Southern Balds) and low-growing heaths that permit great views from a variety of easy trails. There’s a small visitor center and a picnic area.

                                                              Cradle of Forestry (Milepost 411.8)

                                                              The 6,500-acre Cradle of Forestry National Historic Site, the nation’s first school of forestry, is a must-see stop for Parkway visitors. Nowhere is the amazing story of our nation’s national forests more stirringly told. To manage his lands, George Vanderbilt of Asheville’s Biltmore House, hired forester Gifford Pinchot in 1889, and then Dr. Carl Schenck, a German forester, who in 1898 started the United States’ first forestry school. A decade later, North Carolina supported the Weeks Act that created the national forests and the agency’s first chief was Pinchot, Vanderbilt’s first forester. And after Vanderbilt’s death, his lands were among the earliest parcels of the new national forests. Trails interpret the rustic campus. There’s an early sawmill, logging railroad engine, and state-of-the-art exhibits in the Forest Discovery Center. US 276 to the site is part of the Forest Heritage Scenic Byway.

                                                              The Parkway’s Cool Cabins

                                                              The Parkway preserves some atmospheric examples of America’s early log structures. Brinegar Cabin (Milepost 238.5) is one of the best and the only Parkway log cabin listed on the National Register of Historic Sites. This (and adjoining structures) is the real thing: an original cabin built circa 1880 by Martin Brinegar at a lofty 3,500 feet. In summer there’s a small garden behind the structure. Carolyn Brinegar’s original loom is inside and there are summer demonstrations. Other great cabins include Polly Woods’ Ordinary, an early hostelry at Peaks of Otter (Milepost 85.6). The Trail’s Cabin (Milepost 154.6) has a great view on the Smart View Trail amidst plentiful picnic tables. Puckett Cabin (Milepost 189.9) and Sheets Cabin (Milepost 252.4) sit beside the Parkway. And Caudill Cabin (Milepost 241) is visible far below a dramatic drop in Doughton Park’s Basin Cove backcountry. A visit to it is a great day-hike (see trails).

                                                              Cone Manor (Milepost 294)

                                                              Moses Cone (1857-1908) and his brother Cesar amassed a fortune in North Carolina's post-Civil War textile industry. Cone popularized blue denim cloth and became known as “The Denim King.” With the heart of a preservationist and the mind of a forester, Cone created a mountain estate and offered jobs in the new orchards and fields to the original landowners. His memorable Victorian mansion Flat Top Manor is one of the Parkway’s most historic structures. The downstairs is used as the Parkway Craft Center and tours are available of the upstairs living quarters. Cone and wife Bertha are buried on a breezy meadow-covered hilltop that’s a short hike from the mansion.

                                                              Linn Cove Viaduct (Milepost 304)

                                                              Not every historic site is old! This S-shaped, computer-designed span is an engineering wonder that leaps away from the cliffs to spare the fragile mountainside. The bridge was created by adding each new section to the last, often over midair. A handicapped-accessible trail explores under the bridge.

                                                              Mabry Mill (Milepost 176.2)

                                                              This scenic gristmill is so iconic that postcards in multiple states have claimed it. The mill, living history programs, and a wealth of outlying exhibits on the Mountain Industry Trail provide some of the Parkway’s most fascinating insights into how mountain residents lived. The mill was built in 1910 by Edwin Mabry, a miner, blacksmith, and chairmaker. He and his wife Mintoria Lizzie Mabry lived here until 1936 grinding corn for the Meadows of Dan community. There’s also an 1869 log cabin where you can see cloth being woven on an old loom in summer. Mountain musicians often perform on weekends.

                                                              Gillespie Gap (Milepost 330.9)


                                                              Your Cooperative History

                                                              Blue Ridge Electric Membership Corporation has come a long way since 1936 when the cooperative's power lines were energized to light up the landscapes of our beautiful rural northwest North Carolina counties.

                                                              Life in the days before the late 1930's was dark and filled with manual labor from dawn to dusk for rural folks. While electricity had come to many towns and cities, it remained elusive in more distant areas because existing utilities found it unprofitable to bring it to rural areas.

                                                              Little did we know in 1935 that life would soon change for areas like ours when President Franklin D. Roosevelt signed into creation the Rural Electrification Administration (REA). This action recognized that support was needed to help rural areas become electrified. But it was the self-sufficient, enterprising residents of rural areas who worked together&mdashmany by the sweat of their brows&mdashto form cooperatives and bring electricity to their homes, schools, churches, farms and businesses.

                                                              How people formed their cooperatives and brought electricity to rural areas is one of the nation's greatest examples of economic democracy. Men and women petitioned, educated and organized to bring power to their communities. They drew lines on rough paper maps and secured signatures for sign-ups. They obtained pledges of land for the paths of the lines so the cooperative could build powerlines to serve them and their neighbors. Line crews, often aided by eager members in the community, cleared rights-of-way and dug holes, while others followed with poles and hardware. Last came the crews to hang the line.

                                                              The official "birth" of Blue Ridge Electric was recorded on September 19, 1936. It was that day a small group of farmers met with G. F. Messick in the jury room of the Caldwell County Courthouse to organize what was then called Caldwell County Electric Membership Corporation. This same year, the movement for cooperative rural electrification was in such high demand all across the country that Congress passed legislation making the REA permanent with provisions for cooperatives.

                                                              By 1938, Blue Ridge Electric began serving its first members under the name of Caldwell Mutual Corporation: 155 homes, six stores, four churches and a few schools in Caldwell County. Later that year, Watauga County was energized by the cooperative and by the following year, Alleghany County saw its first wondrous glow of lights. Two years later, the cooperative rechartered under the name Blue Ridge Electric Membership Corporation which now serves some 77,831 meters over approximately 1,525 square miles.

                                                              In March 1998, Blue Ridge made the decision to purchase Beall Oil Company enabling us to establish our first &ldquofor- profit&rdquo subsidiary - Blue Ridge Energies, LLC. This Limited Liability Corporation (LLC) provides propane, heating fuels, and heating appliances to a growing territory from showrooms and offices in Lenoir, Boone, West Jefferson, Sparta, and Morganton, North Carolina.

                                                              A second for-profit subsidiary, RidgeLink, LLC, was established in October 2008. RidgeLink was formed to help Blue Ridge Electric provide value to its membership by more fully utilizing the fiber optic system the cooperative has put in place for its electric system. The company provides broadband and telecommunication services to other businesses that provide end-use internet access services.

                                                              Because the energy landscape is evolving and new technologies are becoming available, our consumers need an energy company that can help them understand how these exciting new energy solutions fit into their lives. To do that, Blue Ridge Electric Membership Corporation made some fundamental changes in October 2016. The first change was our new name&mdashBlue Ridge Energy&mdashas our cooperative and propane and fuels subsidiary began operating under one brand.

                                                              The new Blue Ridge Energy is your complete source for innovative energy solutions, encompassing both your member-owned electric cooperative and our propane and fuels subsidiary. We&rsquore expanding our offerings to give you more ways to improve your life and as the energy landscape evolves, we&rsquoll help you understand how new technologies and solutions can best serve you. As always, we&rsquore here as your trusted energy advisor and to make life better for those we serve!

                                                              Today, this cooperative still provides essential power to an evergrowing Northwestern North Carolina. While we have progressed and continue to prepare for the future, Blue Ridge Energy remains committed today to the same principles upon which cooperatives were founded. Owned by the members we serve, we are a local business formed to provide affordable access to electricity. We return any margins in the form of capital credits to our members, and the cooperative is governed by a board of directors elected by the membership. The mission is to provide reliable and affordable electricity and energy services. Our guiding purpose is to be a major shaper of the future in our area which results in people achieving new levels of economic prosperity. That's the higher calling of an electric cooperative like Blue Ridge Energy. And that's why we're proud to be a part of all the communities we serve.


                                                              Se videoen: Misteri Tembok Yakjuj Makjuj di Celah Darial, Georgia (August 2022).